Laut BDA S.67 gilt:
„WenndasFahrzeuglängereZeitnicht
benutztwird,wirddie12-V-Batterie
vonderTraktionsbatteriegeladen,um
dasRisikoeinerEntladungder
12-V-Batteriezureduzieren.“
Das stimmt nicht. In 7 Monaten war meine 12V Batterie 3x tiefentladen.
Und genau da liegt das Problem. Die 12V Batterie wird vom Auto nicht so konditioniert das sie betriebsfähig bleibt. Vielmehr gucken alle 122 ECU‘s im bZ4x dabei zu wie sie stirbt
. 
Ich hoffe nicht. Wenn die Id‘s einmal um Auto sind, braucht man nur zwischen Radsatz 1 und 2 umschalten, die 3 mal TMSP Leuchte abwarten, 1 min Dauerblinken, losfahren und irgendwann nach einigen Kilometern mit mehr als 40 km/h hat er denn wieder die Felgen aus dem ECU erkannt und verbunden. Dann noch ein wenig Geduld (1-2 Tage) dann zeigt er auch die Drücke an. 😉 Die Krux ist die Id‘s ins Auto zu bekommen. Wenn es bei Dir ohne RDKS Tester im Autolearn geht, lass es mich wissen.
Für alle die mit Aftermarket Sensoren Probleme haben:
Normalerweise kann der bZ4x aktivierte Sensoren automatisch erkennen. Dazu muss man im TPWS Menü „Reifensatz umsch.“ wählen. Dann „Neue Id speichern“ und Reifensatz 2 auswählen. (Auf Reifensatz 1 sind ab Werk die Sommerreifen registriert).
TPMS Warnleuchte blinkt 3x lang wenn das Lernen erfolgreich gestartet wurde. Dann fährt man irgendwie konstant mehr als 40 km/h und die Sensoren sollten erkannt werden. Mit den aktivierten alpha.sens mehrfach probiert, kein Erfolg.
Ich habe mir dann ein RDKS Tester (otofix tirego 808) besorgt.
Dort kann man mit Advanced Options die Id‘s per OBD einlesen. Also Sensoren reihum triggern, an OBD anschliessen, Auto in Bereitschaft „Ready“ schalten. OBD Verbindung wird aufgebaut. Es erfolgt die Abfrage auf welchen Platz (Main/2nd) die Id‘s geschrieben werden sollen 2nd wählen, Daten werden in ECU eingetragen. Bei der folgenden Prüfung zeigt er dann einen Fehler an, weil das Auto noch auf Reifensatz 1 steht (Sommerreifen) und die Id‘s natürlich nicht übereinstimmen.
Also über TPWS Menü „Reifensatz umsch.“ „vorh. Id‘s Lernen“ „Reifensatz 2“ -> Registrierung wird gestartet. (3x lang blinken TPMS Leuchte, dann 1 min Dauerblinken, dann bleibt die Lampe an) Losfahren, 40km/h, längere Strecke. Nach einer Weile geht die TPMS Lampe aus, „Registrierung abgeschlossen“ Dann wird aber noch kein Druck angezeigt. Im Display steht „Reifendruck wird während der Fahrt ermittelt“ Dauert je nach Fahrt und Sensor 1-2 Tage.
Fazit: Vermutlich fehlt den alpha. sense gegenüber den OEM irgendeine Eigenschaft die das autolearn startet. Deshalb kann man die nur über OBD eintragen.
Was mich wundert: Auch nach dem Fahren Laden ist die Batterie praktisch immer (außer erster Eintrag) niedriger als vorher ....
Wie hast Du den Batterie Guard an die Pole geschraubt? Kann man die beiden sichtbaren Schrauben einfach ein wenig lösen und die Klemmen daran festschrauben?
Ich habe den OTOFIX TireGO 808 TPMS-Tool, Neulernen, Aktivieren Aller TPMS-Senso... baugleich mit dem Autel Teil aber preiswerter 😁
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Ich habe zur Messung nur ein Voltanzeige über die 12V Steckdose, die aber an der Batterie hängt. Update nicht installiert. Ich schalte das Auto ein, Voltanzeige springt auf 14,3. Im Stand (also Auto Ready) bleibt die Anzeige ca. 5-10 min da stehen. Dann geht es graduell auf 13,5V runter. Das ist logisch, weil man zunehmender Ladung der 12 V Batterie reduziert sich der Ladestrom/ Spannung. Bleibt man nun konstant unter 50 km/h änert sich daran nur wenig (13,3-13,5V). Geht man in der Phase auf eine Geschwindigkeit über 50 km/h sackt die Spannung auf 12,5-12,8. Das ist dann keine Ladespannung mehr sondern Konstantspannung. Die geht dann auch nicht mehr rauf. Man stellt das Auto dann nach z.B. 100km Fahrt ab, dann sollte die (gesunde) Batterie irgendwo zwischen 12,8 und 13V sein.
Ich schalte dann direct in den Accessory Status und die Volt Anzeige zeigt 12,3V an. Lässt man den Modus 10 min an, dann sinkt die Spannung allmählich auf 12,2 usw.
Wenn man dann morgens ins Auto einsteigt (nachdem am Abend zuvor 12,3V angezeigt wurden) dann ist die Spannung auf 11,4 abgesunken. Ob da nun nach 7 Monaten die 12V Batterie kaputt ist oder die 12V Ladestrategie nicht stimmt? Auf jedenfall ist der Dauerstromverbrauch im ausgeschalteten Zustand nicht gering (Bluetooth, LTE, Überwachung Innenraum, Lichter, die bei Annährung angehen, usw.) Bei anderen EV‘s habe ich geshen das es anders geht: Da schaltet sich die DC-Dc 12V Laderegelung bei unterschreiten von 12V selbstätig ein und lädt nach. Beim bZ4x wird die Batterie, wenn man das Fzg stehen lässt ungebremst ohne Warnung leergesaugt.
Ich habe für den Winter preiswerte Kompletträder gekauft: Goodyear Allweather 255/55R18 105T auf Autec Skandic.
Habe zunächst brav 2,6 bar draufgegeben. Das war mir zu schwammig. Ich fahr die jetzt mit 2,8 bar und das fühlt sich gut an, fast genauso gut wie die 20“ Sommerräder.
Das umstellen von SR/WR geschieht einwandfrei nach jedem Wechsel. Fahre immer mit 2,6 bar
Sobald die Id‘s im ECU programmiert sind, dürfte das problemlos funktionieren. Mit OEM Sensoren funktioniert autolearn vielleicht. Mit alpha.sense, obwohl für Toyota programmiert ging autolearn („Neue Id. speichern Reifensatz 2“) nicht. Ich musste die Sensoren mittels RDKS Tester reinschreiben, dann konnte ich auf Reifensatz 2 umschalten, dann muss man mit mehr als 40 km/h eine Strecke fahren, dann „Id Registrierung abgeschlossen. Es hat dann noch 2 Tage gedauert bis auch die Drücke angezeigt wurden. Davor stand da immer „Reifendruck wird während der Fahrt ermittelt“ (oder so ähnlich) Plug‘n’Play ist anders. Nun bin ich auch „stolzer“ Besitzer eines RDKS Tools, weil es mit Aftermarket Sensoren nicht anders ging.
Amortisiert sich aber nach 3 Wechseln, da due Werkstätten dafür 30-50Eur pro OBD anlernen aufrufen. 😉 Wie gesagt: OEM Sensoren mögen da besser funktionieren, werden aber bei den Reifendiscounter nach m.E. nicht angeboten (Stck 66-100 Eur vs. Aftermarket Stck 20-25 Eur) Original WR auf Toyota Felge sollten 2500 Eur kosten. Beim Discounter 4 Goodyear WR auf 18“ Alufelge 1029 Eur. Für 1500 Eur Differenz nehme ich den Wiggles gerne in Kauf. 😁
Meine MG‘s unterstützen beides. Ist ganz witzig, wenn man unterwegs den Elektrogrill anschmeissen kann, oder man im Nirwana die Kreissäge betreiben kann. (Max 3 kW) V2H/V2G: Die MG‘s könnten es, die Wallbox auch, aber es ist vom Netzbetreiber nicht homologiert und der Smart Meter ist nicht Smart weil der Monteur das Netzteil nicht auf die Potentialschiene bekam. Es scheitert also leider am stimmigen Gesamtkonzept in D. Ich spiele auch mit dem Gedanken den Hausspeicher von 20 kWh auf 30 kWh aufzurüsten. Noch ist mir der Preis dafür im Verhältnis zum Strompreis zu hoch. Ich habe noch 1 Jahr für das upgrade. Wenn die bis dahin den Smart Meter zum laufen bringen, dann gibts einen dynamischen Stromtarif und damit kann man dann Nachts für kleines Geld den Hausspeicher und das Auto laden. Insbesondere im Winter chic, wenn die Sonne die Autos ind den Hausakku mangels Masse nicht laden kann. Im Sommer bin ich hier der Ladejockey und lade reihum die EV‘s bis Oberkante um möglichst wenig einzuspeisen. Bei Tagesproduktionen von 120 kWh im Jun/Jul/Aug kein Problem
Ja, das mit dieser lustigen Anzeige, die ich bisher auch noch nicht kannte, ist bei mir jetzt auch, obwohl alles nach Anleitung mit Wechsel des Reifensatzes durchgeführt. Der Satz war ja auch schon letzten Winter auf dem Fz, entweder berappelt er sich nun nach dem Wechsel gestern, oder ich sag der Werkstatt bei der 1. Inspektion kommenden Monat , dass sie das mitmachen sollen
Das witzige ist die Sensoren stehen in der ECU auf Bank 2, die ist auch ausgewählt und der RDKS Tester zeigt alles grün. Ich bin schon 40 km gefahren - nichts. Alle Sensorenbatterien sind voll. Reifendruck am Display und den Reifen eingestellt - Keine TPMS Warnung. Versteh wer will. Ich sträub mich noch ein bisschen deswegen zum Händler zu fahren sind 100 km. Ich hoffe mal für uns beide das es noch klappt. 😉 Nachtrag: Nach einem Tag und mehren Fahrten kamen dann heute auch die Druckanzeigen dauerhaft zum Vorschein.
